নাগাল্যান্ডের গহিনে...

যে অল্প কিছু অঞ্চল এখনও আদিম ও বুনো অবস্থায় রয়ে গেছে- আরাকান পর্বতশ্রেণি সেই রহস্যময় জায়গাগুলোরই একটি। বাংলাদেশের তিন পর্বতারোহী নাগাল্যান্ডের গহিনে ঘুরে এসেছেন। আরোহণ করেছেন মাউন্ট সারামাতি চূড়া। নাগাল্যান্ড ভ্রমণের সে অভিজ্ঞতা নিয়ে লিখেছেন সালেহীন আরশাদী

পুরো ভারতীয় উপমহাদেশের তিনপাশে প্রাকৃতিকভাবে দুর্গের মতো দেয়াল দিয়ে সুরক্ষিত। তিন কোণা এই উপমহাদেশ উত্তরে হিমালয়, পশ্চিমে ওয়েস্টার্ন ঘাটস আর পূর্বে আরাকান ইয়োমার দেয়াল দিয়ে ঘেরা। ভূভাগ দিয়ে এই সুবিশাল ভূখণ্ডে প্রবেশের জন্য প্রধানতম দুটো প্রবেশদ্বার আছে। একটা পশ্চিমে, আরেকটা পূর্বে। পশ্চিমের দরোজার নাম খাইবার; আর পূর্বের নাম পাটকাই। এই বিশাল ভূখণ্ডে মানুষের মাইগ্রেশনের প্যাটার্নটা খুব মজার। পশ্চিমের দরোজা দিয়ে প্রবেশ করেছে আর্যরা, দারিয়ুসের হাত ধরে পারশিয়ানরা, আলেক্সান্ডারের হাত ধরে গ্রিকরা, তৈমুরের হাত ধরে মঙ্গোল, ভাগ্যসন্ধানে বের হওয়া একের পর এক মুসলিম যোদ্ধা- শতাব্দীর পর শতাব্দীজুড়ে এরা সবাই এই উপমহাদেশে প্রবেশ করে পুরো খোলনলচেই পাল্টে দিয়েছে।

পশ্চিমের প্রবেশদ্বার নিয়ে আমরা যতটা জানি বা আলোচনা করি; ঠিক ততটাই কম জানি আমাদের পূর্বের প্রবেশদ্বার পাটকাই সম্পর্কে। এই পথ দিয়েই ব্রহ্মপুত্র আর বরাক উপত্যকায় প্রবেশ করেছে অহম জাতি, বার্মিজ আর্মি। আর সেই সঙ্গে এই পূর্ব ভূখণ্ডে প্রবেশ করেছে অসংখ্য তিব্বত-চায়না-মঙ্গোলয়েড ক্ল্যান। এই পাটকাই গিরিটি আবার গ্রেট আরাকান ইয়োমার একটি অংশ। অনেকেই বলেন, আরাকান ইয়োমা হিমালয়ের বর্ধিত অংশ। অনেকেই বলেন, এই পর্বতশ্রেণি সম্পূর্ণ আলাদা। ধনুকের মতো বাঁকানো এই বিশাল পর্বতশ্রেণি উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী হয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিমে অনেকগুলো শ্রেণিতে ভাঁজ হয়ে বঙ্গোপসাগরে আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ হয়ে জেগে উঠেছে। এই ভাঁজগুলোর মধ্যে আমাদের পার্বত্য চট্টগ্রাম, নাগা হিলস, লুসাই হিলস, ত্রিপুরা হিলস অন্যতম।

আরও পড়ুন : বনস্পতির নিবিড় পাহারায়

দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর থেকে শুরু করে উত্তরে ভারতের অরুণাচল প্রদেশের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা পর্যন্ত পুরো এলাকাকে মিয়ানমারের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন করে প্রাকৃতিক প্রাচীরের মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে আরাকান পর্বতমালা। এই পর্বতমালা আরাকান সমুদ্র উপকূলকে মিয়ানমারের বাকি তটরেখা থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। বস্তুত আরাকান পর্বতমালাই হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার প্রাকৃতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সীমান্তরেখা। 

এই সীমান্তরেখা দুই অংশের ইতিহাসকেও বিভাজিত করেছে। ব্রিটিশ দখলদারিত্বের আগ পর্যন্ত দুই অংশের রাজনৈতিক ইতিহাস দুই ধারায় প্রবাহিত হয়েছে। আরাকান পর্বতমালার কারণেই চীনা-বার্মিজ যোদ্ধা ও রাজারা কখনও আরাকানে আগ্রাসন চালাতে পারেনি এবং এখানে স্বতন্ত্র সভ্যতা গড়ে উঠতে পেরেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় চীন ও মিয়ানমারসহ গোটা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় অক্ষশক্তি জাপানের জয়রথ এই আরাকান পর্বতমালায় এসেই থেমে গিয়েছিল। 

এই পুরো অঞ্চলটি নিয়ে দীর্ঘদিন ধরে অদ্ভুত রকমের এক মুগ্ধতা জন্মেছে। বিশেষ করে বান্দরবানের আনাচেকানাচে ঘুরতে গিয়েই আমি জেনেছি পৃথিবীতে যে অল্প কিছু অঞ্চল এখনও আদিম ও বুনো অবস্থায় রয়ে গেছেÑ এই আরাকান পর্বতশ্রেণি সেই রহস্যময় জায়গাগুলোরই একটি। বিশাল এই পর্বতশ্রেণির খুবই ছোট একটি অংশ বাংলাদেশে পড়েছে। বিগত একযুগ ধরে বাংলাদেশের পর্বতশ্রেণিতে একের পর এক অনুসন্ধানী অভিযান শেষে সর্বোচ্চ পর্বত চূড়াগুলোর তালিকা প্রণয়নের কাজ শেষ করার পর নতুন বছরের শুরুতেই সিদ্ধান্ত নিলাম আরাকান ইয়োমার উত্তরাংশের রহস্য এবার একে একে ভেদ করব। এই সিদ্ধান্ত থেকেই গত মাসে চলে গিয়েছিলাম নাগাল্যান্ডে। 

উত্তপ্ত রাজনৈতিক ইতিহাসের কারণে নাগাল্যান্ডে প্রবেশ করা সব সময়ই কঠিন ছিল। এমনকি নাগাল্যান্ডের বাইরে থেকে কোনো ভারতীয় আসতে চাইলেও তাকে স্পেশাল ইনার লাইন পারমিট নিতে হতো। আর বিদেশিদের জন্য, বিশেষ করে বাংলাদেশিদের জন্য নাগাল্যান্ডে প্রবেশ কয়েক বছর আগেও নিষিদ্ধ ছিল। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশরা ভারতীয় উপমহাদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার মুহূর্ত থেকেই নাগা অঞ্চলের বাসিন্দারা প্রস্তাবিত ভারত রাষ্ট্র থেকে আলাদা হওয়ার দাবিতে বিদ্রোহ ও সংগ্রাম করে আসছে। ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার এই দাবি ভারতীয় সরকার ভালোভাবে নেয়নি, বরং কঠোর শক্তি প্রয়োগ করে নাগাদের দাবিকে দমন করে এসেছে। 

বিদ্রোহীদের সশস্ত্র সংগ্রাম ও দীর্ঘ সহিংসতার পর ভারত সরকার ১৯৬০ সালে নাগাল্যান্ডের বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন মেনে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু বিদ্রোহী নাগাদের একাংশ স্বায়ত্তশাসন মেনে না নিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের দাবিতে সংগ্রাম বজায় রাখে। সরকারি বাহিনীর সঙ্গে তাদের গেরিলা যুদ্ধ চলতে থাকে। নিরাপত্তার স্বার্থে তাই ভারতীয় সরকার থেকে এই অঞ্চলে ভ্রমণের অনুমতি মিলত না। কিছুদিন আগে ভারতীয় সরকার বিদ্রোহীদের সঙ্গে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষর করতে সক্ষম হয়েছে। পরিস্থিতি তুলনামূলক শান্ত হয়ে ওঠায় এবং উত্তর-পূর্ব ভারতে অর্থনৈতিক উন্নয়নে পর্যটনকে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে বাংলাদেশিরা এখন নাগাল্যান্ডের কিছু অঞ্চলে ভ্রমণের বিশেষ অনুমতি পাচ্ছেন। কিন্তু অভিযানের জন্য আমাদের এমন এক অঞ্চলে যেতে হবে যেটা পড়েছে ভারত-মিয়ানমার সীমান্তে, আর তার চেয়েও বড় কথাÑ আমরা যে দিকটায় যেতে চাচ্ছি সেখানেই বিদ্রোহীদের শক্ত ঘাঁটি রয়েছে। তাই আমরা শেষমুহূর্ত পর্যন্ত এই অভিযানের অনুমতি পাব কিনা তা নিশ্চিত ছিলাম না। শত শত অনিশ্চয়তা নিয়েই জানুয়ারির ২১ তারিখে আমরা পা রাখি নাগাল্যান্ডের প্রবেশপথ ডিমাপুর। স্থানীয়দের সহায়তায় সেখান থেকে আমরা একটি সুমো নিয়ে রওনা হয়ে পড়ি আমাদের পরবর্তী গন্তব্য পুঙরোর দিকে।

পাহাড়ি আঁকাবাঁকা পথে ধুলো দিয়ে গোসল সেরে প্রায় সাড়ে ৩শ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে আমরা যখন পুঙরো পৌঁছাই তখন বেশ রাত হয়ে গেছে। পাহাড়ে সূর্য ডুবে গেলেই রাত নেমে সব স্তব্ধ হয়ে যায়, সেখানে তখন রীতিমতো মধ্যরাত। এখানে থাকার কোনো লজ বা হোটেলের ব্যবস্থা না থাকায় গাড়ির ড্রাইভার আমাদের নিয়ে গেল সরকারি ডাকবাংলোর সামনে। বাংলাদেশ থেকে এসেছি শুনে বাংলোর কেয়ারটেকার বললেন, এখানে থাকতে হলে এডিসির অনুমতি লাগবে। এই পুরো পথ পাড়ি দেওয়ার সময় আমরা ৬টি আর্মি চেকপোস্টের মুখোমুখি হয়েছি। তারা কেউ আমাদের ফিরিয়ে দেয়নি। বরং বেশ হাসিখুশিভাবেই আমাদের সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিয়েছে। কিন্তু এখন যদি টিপিক্যাল সরকারি কর্তার মতো এডিসি সাহেব এত রাত করে বিরক্ত করার অপরাধে আমাদের ফিরিয়ে দেন? দুরুদুরু বুকে কেয়ারটেকারের পিছন পিছন পাশের পাহাড়ে উঠতে লাগলাম।

এই পাহাড়ের ওপরে এডিসি সাহেবের বাংলো। কেয়ারটেকারের কাছে তিন বাংলাদেশি আসার বৃত্তান্ত শুনে এডিসি আমাকে ডেকে পাঠালেন। হাসিখুশি মুখে আমাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। কেন এখানে এসেছি এমন প্রশ্নের জবাবে যেই বলেছি আমরা নাগাল্যান্ডের সর্বোচ্চ চূড়া মাউন্ট সারামাতি আরোহণের উদ্দেশে এসেছি। সঙ্গে সঙ্গেই উনি বললেন, রিয়েলি? দ্যাটস গ্রেট। এরপর তো আমাদের সরকারি ডাকবাংলোতে থাকার অনুমতি মিললই, সেই সঙ্গে সব পুলিশি কার্যক্রম সকালের জন্য মুলতবিও করে দিলেন। আমাদের ধুলোমাখা ক্লান্ত চেহারা দেখে উনি বললেন, এত রাতে না দৌড়ে আগামীকাল সকালে পুলিশ স্টেশনে গিয়ে সব ফর্মালিটি সেরে ফেললেই হবে। 

পরের দিনটি পুঙরোতে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। এত লম্বা আর বাম্পি ড্রাইভের পর শরীর একটু বিশ্রাম চাচ্ছিল। সেই ফাঁকে পরের গন্তব্য থানামির যাওয়ার জন্য একটি গাড়িরও ব্যবস্থা করে ফেললাম। পরের দিন আমাদের জন্য অনেক বড় একটি চমক অপেক্ষা করছিল। থানামির যাওয়ার পথে অনুমতির জন্য আমরা পুলিশ স্টেশনে গেলাম। সেখানে যাওয়ার পর যেটার ভয় করছিলাম তাই হলো। মিয়ানমার সীমান্তে আমরা যেতে পারব কিনা সেটা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিল। সেই সঙ্গে ওই অঞ্চলে বিদ্রোহী নাগা আর্মিদের একটি ক্যাম্পও আছে। নাগাল্যান্ড বড়ই অদ্ভুত জায়গা। আমরা এসেছি শুনে সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের বড় কর্তা চলে এলেন। নিজ উদ্যোগে আমাদের সবার পাসপোর্ট ভিসার কপি করালেন। জায়গায় জায়গায় ফোন দিয়ে আমাদের জন্য অফিশিয়াল আন-অফিশিয়াল সব ধরনের ক্লিয়ারেন্স নেওয়ার ব্যবস্থা করে দিলেন। পৃথিবীর কোথাও এমন পুলিশ কর্মকর্তা থাকতে পারেন এমনটা আমার কল্পনাতেও ছিল না। পুলিশের বড় কর্তার আশীর্বাদ পাওয়ার পর আর কোনো অনিশ্চয়তাই রইল না। আমরা রাতের মধ্যে পৌঁছে গেলাম ভারতের পূর্ব সীমান্তের শেষ গ্রাম থানামির। 

থানামির নাগাল্যান্ডের আপেল গ্রাম হিসেবে বিগত বছরগুলোতে বেশ খ্যাতি লাভ করেছে। আগেই ভেবে রেখেছিলাম থানামির গিয়েও আমরা একদিন বিশ্রাম নেব। নাগামিজ রীতিনীতি ও তাদের ভূমি ব্যবস্থাগুলো সম্পর্কে জানার চেষ্টা করব। নাগাল্যান্ডের জমির মালিকানা আমাদের থেকে অন্য রকম। ইন্ডিয়ার অন্যান্য প্রদেশ থেকেও জমির মালিকানা আইন ভিন্ন। নাগাল্যান্ডের বেশিরভাগ জমির মালিকানা স্ব স্ব গ্রামগুলোর অধীনে, অল্প কিছু জায়গা সরকারিÑ যার অধিকাংশই রিজার্ভ ফরেস্ট। নাগাল্যান্ডের গ্রামগুলোর অধীনে যে জমিগুলো আছে, সেগুলোও আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

একটি বড় অংশ বন ও আরেকটি অংশ চাষাবাদের জন্য বরাদ্দ করা থাকে। নাগাল্যান্ডের বাসিন্দারাও কিন্তু জুম পদ্ধতিতে চাষাবাদ করে। তাই তাদের জুম সাইকেলের জন্য বেশ বড়সড় জায়গা লাগে। একেকটি পাহাড়ের ঢালে তিন-চার বছর চাষাবাদের পর, পরে পাঁচ থেকে ছয় বছর পর আবারও একই জমি জুমের জন্য ব্যবহার করা হয়। ধান ও অন্যান্য ফসলের সঙ্গে সঙ্গে নাইট্রোজেন রিস্টোরিং গাছের বীজও বপন করা হয়। পাঁচ-ছয় বছরের বিরতিতে সেই জমির গুণাগুণ আবার রিস্টোর হয়ে যায়।

নাগামিজ ট্রাইবগুলো এখন আর মাইগ্রেটরি নেই। ভালো জুমের জমির সন্ধানে এখন আর তাদের নতুন বন কাটতে হয় না। সবচেয়ে ভালো যেটা লেগেছে জুমের জমির মাঝ দিয়ে যেখানেই ঝিরি নেমে গেছে, তার দুই পাড় জুড়েই রিপারিয়ান ফরেস্টকে তারা টাচ করেনি। এতে ঝিরিগুলোও শুকিয়ে যায়নি। এ ছাড়া প্রতিটি গ্রামেই দেখলাম রেইন ওয়াটার হারভেস্টিংয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি জুমেই ছোট পুকুরের মতো খনন করে কালো পলি দিয়ে মুড়িয়ে পানি ধরে রাখার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। আর মাস দু-এক পরই ঝিরিগুলোর পানি কমে গেলে ধরে রাখা এই পানি দিয়ে শুকনো সময়গুলো ভালোভাবে কেটে যাবে। থানামির গ্রামে জুম চাষ এখন অনেকটাই কমে এসেছে। চাষ উপযোগী প্রায় সমস্ত জমিতেই ধীরে ধীরে আপেল বাগান করা হচ্ছে। 

মাউন্ট সারামাতি নাগাল্যান্ডের সর্বোচ্চ চূড়া। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এর উচ্চতা ৩৮৪০ মিটার। আরাকান ইয়োমা পর্বতশ্রেণির এটি অত্যন্ত প্রমিন্যান্ট একটি চূড়া। এর ভারতীয় অংশটি থানামির গ্রামের মালিকানায় পড়েছে। থানামির গ্রাম থেকে সারামাতি চূড়া পর্যন্ত ট্রেকটি সেখানকার ছাত্র সংগঠন পরিচালিত করে থাকে। এই সংগঠন থেকে ট্রেকের জন্য নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে প্রয়োজনীয় গাইড ও পোর্টারের ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। এই ট্রেকটি করতে ইচ্ছুক সবাইকে অর্থ দিয়ে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। নাগাল্যান্ডের স্থানীয়দের জন্য ১০০ রুপি ও অন্যদের জন্য ২০০ রুপির বিনিময়ে বেজক্যাম্পের ঘরটি থাকার জন্য ব্যবহার করা যায় এবং রান্নাঘরের যাবতীয় সুবিধা গ্রহণ করা যায়। সফলভাবে চূড়ায় সামিট করতে পারলে সংগঠনটি থেকে আবার একটি সার্টিফিকেটও দেওয়া হয়। এই ট্রেক থেকে পাওয়া সমস্ত অর্থ ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া উন্নয়নে ব্যয় করা হয়। এই সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডিমাপুর ল স্কুলে অধ্যয়নরত ‘আসো’কে আমাদের পথ দেখানোয় পেয়ে গেলাম। 

পরদিন সকালে থানামির থেকে আমরা বেজক্যাম্পের উদ্দেশে রওনা হলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই গ্রাম ছেড়ে আমরা অরণ্যের মাঝে প্রবেশ করলাম। বিশালাকার সব গাছের মধ্য দিয়ে ট্রেইল চলে গেছে সারামাতির দিকে। এক সময় শুরু হলো চড়াই। আমাদের ধারণা ছিল, এখানকার ট্রেইলগুলো আমাদের বান্দরবানের মতোই হবে। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই আমাদের ধারণা পাল্টে যায়। এত ঘন ঘন চড়াই-উতরাই বান্দরবানের কোনো ট্রেইলে নেই। কয়েকশ ফিট চড়াই উঠে একটি চূড়ায় আরোহণের পর আবারও কয়েকশ ফিট উতরাই, এরপর আবারও কয়েকশ ফিট চড়াই। এভাবে হার্টবিটের মতো ওঠানামা করতে হয় ট্রেইলজুড়ে। সেই সঙ্গে ট্রেইলজুড়ে কোনো পানির সোর্স না থাকা, গরম ও আর্দ্র আবহাওয়ার কাঠিন্য তো আছেই। থানামির গ্রাম থেকে বেজক্যাম্পে পৌঁছাতে তাই আমাদের লেগে গিয়েছিল প্রায় ৭ ঘণ্টা। 

বেজক্যাম্পে দুটি কাঠের ঘর বানানো আছে। ছোট ঘরটি রান্নাঘর হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সেখানেই গাইড ও পোর্টাররা থাকে। আর নিচের বড় ঘরটিতে রাতে কিছুক্ষণের জন্য শুয়ে নিতে পারেন। খুব বেশিক্ষণ ঘুমিয়ে নেওয়ার উপায় নেই। কারণ রাত ২টা-৩টা বাদেই সামিটের উদ্দেশে আবার বেরিয়ে পড়তে হয়। বেজক্যাম্প পৌঁছে আগে থেকে রান্না করে রাখা ভাত ডাল ও ঝাল ঝাল টুনা দিয়ে আমরা রাতের খাবার সেরে নিলাম। 

সামিটপুশে বের হতে আমাদের রাত ৩টা বেজে গেল। চারদিক থেকে হু হু হিম বাতাস বইছে তখন। এমন শীতল আবহাওয়া আমাদের বান্দরবানে কখনও দেখা যায় না। আরাকান ইয়োমার এই অংশটি অনেকটাই আলপাইন রিজিওনের মতো। তিন হাজার মিটারের পর এখানে বড় কোনো গাছও জন্মায় না। এই পর্বতের উপরিভাগে কিছু গুল্ম ও ঘাস জন্মায় শুধু। রাতের অন্ধকারে তারাদের নজরদারিতে আমরা আরোহণ শুরু করলাম। কিছুক্ষণ পর শুরু হলো রডোডেনড্রন বন। বনজুড়ে ছোপ ছোপ তুষার জমে আছে। এক সময় আমরা রিজলাইনের ওপরে চলে এলাম। এরপর শুরু হলো বাতাসের তাণ্ডব।

বাতাসের এতই জোর ছিল যে মনে হচ্ছিল আমাদের উড়িয়ে মিয়ানমারে নিয়ে ফেলবে। ঝড়ো বাতাসের কারণে রিজলাইনের কিছু কিছু জায়গা বেশ বিপজ্জনক ছিল। অতি সাবধানে সেই জায়গাগুলো অতিক্রম করে ২৭ জানুয়ারি স্থানীয় সময় সকাল ৭টায় প্রথম বাংলাদেশি দল হিসেবে আমি সালেহীন আরশাদী ও আমার দুই সঙ্গী আব্দুল্লাহ আলামিন ও আশরাফুল হক নাগাল্যান্ডের সর্বোচ্চ চূড়ায় আরোহণ করতে সক্ষম হই। 

স্থানীয় নাগা ভাষায় চূড়াটির নাম সা’মাটি। মাটি অর্থ আসলে মাটিই, অর্থাৎ স্থান। আর সা অর্থ, সব দেখা। সামাতি অর্থ তাই যে স্থান থেকে সব দেখা যায়। সামাতিই পরে বিকৃত হয়ে হয়ে গেছে সারামাতি। নাগা হিলস ও পাটকাই এখানেই মিলিত হয়েছে। এই রেঞ্জটাই মিয়ানমারের সঙ্গে সীমানাপ্রাচীর হয়ে দক্ষিণে চলে গেছে। এই চূড়াতে দাঁড়িয়ে দেখা সারিবদ্ধ পাহাড় দেখে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি, এই বছর এই পর্বতশ্রেণির আরও কয়েকটি চূড়ায় আমরা অভিযানে যাব। এটি হবে আমাদের জন্য দ্য গ্রেট আরাকান চ্যালেঞ্জ।